18 июн. 2018 г.

Кавказский дневник. Как мы жили в альплагере Цей и ходили к Сказкому леднику.

Кавказский дневник. 25 мая 2018
 (попытаюсь описать один день из 19 нашего путешествия, этот день особо ни чем не примечателен, практически все наши дни были такими по насыщенности и впечатлениям)

Путешествуем по Северной Осетии. Сегодня мы планируем добраться до горнолыжного курорта Цей, где подняться на канатной дороге до Сказского ледника и по хребту дойти до языка ледника. Поехали....
И начинаем с поселка Верхний Фиагдон-  довольно популярное место, здесь есть кафе и гостиницы, красивые виды вокруг. Местной достопримечательностью является  мужской Свято-Успенский Аланский монастырь, хоть и основан всего в 2000 году.

Проезжаем  мимо монастыря, забираем круто вверх на очередной горный перевал- Архонский  (2206 м над уровнем моря). Дорога по перевалу связывает Куртатинское ущелье с Алагирским, любуемся видами и спускаемся к Нижнему Уналу, а далее  в планах добраться до горнолыжного курорта Цей.




По дороге много живописных видов, если они не кутаются в облачности. Но когда погода хмурится и ты не уверен в правильности выбора маршрута, настроение несколько напряженное. Писали, что дорога на Унал в это время не всегда проходимая, эта мысль отвлекала от шикарных видов. Перевал не простой, не очень хорошего качества грунтовка, местами дорога вьется затяжными крутыми  серпантинами, торможение только двигателем, но дорогу расширяют, в основном легко можно разъехаться двум машинам.


Сверху открывается вид на Алагирское ущелье и на  долину речки Ардон, слева в облаках горы над Цейским ущельем. Ардон берет свое начало с Главного Кавказского хребта и впадает в Терек. Алагирское ущелье называют главными воротами Закавказья по нему проходит Транскавказская автомагистраль («Транскам»). Достопримечательностей здесь не много, одно из них  святилище Уастырджи и альпинистская база ЦейИменно в Цей мы и направляемся.
Спускаемся с перевала и по «Транскаму», который ведет к границе с Южной Осетией добираемся до Бурона, и вместо того, чтобы отвернуть на Цей, делаем петлю  в сторону Зарамагского водохранилища. Где-то там был обнаружен Адайдонский некрополь периода 14-13 веков до нашей эры. Но к сожалению его пришлось затопить строителям ГЭС.
Как пишут путеводители “Живописная солнечная Зарамагская долина раскинувшаяся на пороге нескольких ущелий", в жизни нас встретила вот такая картина. Возможно при солнце все здесь значительно интереснее.


Меж тем, дождь усиливается и мы возвращаемся на Транскавказскую автомагистраль . У поселка Бурон, там где сливаются две горные реки Цейдон и Ардон, начинается Цейское ущелье. Вот нам туда, петляя по  серпантинной грунтовой дороге, вдоль зеленых горных хребтов, вдоль бурного потока Цейдона, что бушует в теснине мы и направляемся, все выше и выше в Альплагер Цей, который находится на высоте 2000 над уровнем поря. Над альплагерем возвышается могучая гора Монах ( 2990 м) - неподвижный и суровый хранитель Цея .
По дороге в Цей. 

Примерно 12 км и мы в Цее, в планах переночевать в Альплагере и подняться по канатке к леднику. Только недавно Цейский курорт начал возрождаться,  время здесь словно остановилось 30 лет назад. Аскетичный номер, как машина времени уносит нас в 80-е запросили  с человека 1700 р питанием, против. 1500 на букинге, сговорились на 1400 с чел, без питания, считай за 2800 р за номер. Как бонус нам выдают чайник , розетка которого огнеопасна, вежливо от отзываемся, морща нос выдают другой)) Но были и преимущества в номере, он был теплым, в условиях гор это одно из важных составляющих для ночлега, белье чистое, вода горячая.

Инфраструктурой подобной в Домбае здесь даже не пахнет. К месту сказать, в Домбае мы жили в шикарном номере с завтраком за 2000 р.



Администратор Инга, словно сосланная сюда на каторгу, маникюр+педикюр, тюнинг на губах, лицо лишенное любой мимики с полным отсутствием и безразличием к гостям.
Устроившись в альплагере, спешим  на канатную дорогу. Гостей в это время года мало, канатная дорога работает в каком-то неопределенном режиме, 300 с чел в карман мальчишке, нас поднимают наверх с предупреждением, что времени у нас только туда и обратно, в 3 часа  все закрывается. Очень удивляются, что мы хотим спуститься сами, легкий трекинг примерно 2 км с высоты 2600. Погода радует, время 3 часа и у нас вполне достаточно времени и на прогулку и на самостоятельный спуск пешком с высоты, о чем еще раз  сообщаем наверху.
На канатке за 20 минут с высоты 2000 м поднимают до 2400. Конечная-Зеленый холм перед самым ледником.

Здесь можно увидеть зенитку калибра 100 мм, для уничтожения и предотвращения потенциальных снежных лавин.Отсюда же  открывается чудесный вид на Сказский ледник
Прямо по курсу между горами Лагау (4124 м.) слева и Адай-хох (4408 м.) справа лежит Сказский ледник, туда мы и направляемся.

До языка которого крутой подъем в километр по тропинке с резким набором высоты на 200 метров. Идти немного тяжело, но не спеша мы поднялись за 40 минут.


Итого 2600 м тяжко, вверху на дороге снег , не решаемся идти дальше.
 Радуга в горах

Ледник, как дикий зверь гудит, трещит, срывая камни и куски льда, гудит водопад, сливая воды в реку Сказдон.
Надо сказать,приближаться к ледникам  весьма опасно, он может сойти в любой момент, а может пролежать еще сотню лет, но в любом случае ледник весьма эластичная субстанция льда и горной породы.








Погода начала портиться и мы поспешили вниз, спуск петляет и от ледника займёт не меньше. 1,5 часов. Ночью лил дождь, спать было тепло, проснулись рано от пения птиц. Как же хорошо тут, хотелось бы остаться еще на денек, но уж слишком много просят за такие условия, а с палаткой еще не сезон.
Неспешно собираемся и в 8 мы уже в дороге и сегодня нас ждет Дигорье.